Primeros pasos con tu impresora 3D

1. Seguridad (antes de enchufar)

• La boquilla (el piquito de metal por donde sale el plástico) supera los 200 °C y la cama (la bandeja donde se pega la pieza) suele ir a 50–80 °C. No las toques.
• Mesa firme, ventilada, lejos de niños, mascotas y cortinas.
• No la uses sobre una cama, sofá o alfombra.
• En Venezuela el tomacorriente es 110/120 V. Si tu fuente es 100–240 V, está bien. No uses alargadores dudosos.
• Las primeras impresiones: quédate cerca. Si la pieza no pega, el plástico se amontona en un ovillo caliente (“espagueti”).
• PLA (el rollo fácil, el de tus primeras piezas) casi no huele. ABS/ASA son plásticos más duros que sí huelen: ventila o usa máquina cerrada. No los uses el primer mes.

2. Qué acabas de comprar (en un minuto)

Tu impresora no “dibuja” el objeto de un golpe. Funde un hilo de plástico (el filamento: un hilo de 1,75 mm, como un espagueti crudo enrollado en un carrete) y lo deposita capa a capa sobre una bandeja. Eso se llama FDM (impresión por fusión); no hace falta memorizar la sigla.

Tampoco imprime “el archivo 3D” directo. El camino es:

1. Consigues un modelo — un archivo STL, 3MF u OBJ. Piensa en esos como una foto, pero de una forma 3D (un cubo, un gancho, un barquito).
2. Un programa slicer (laminador; en esta guía: OrcaSlicer) lo rebana en capas, como quien corta un pan de molde, y escribe un archivo G-code (la receta para la máquina).
3. Ese archivo va a la impresora por USB (pendrive), microSD (tarjeta de memoria) o Wi‑Fi.
4. La máquina sigue la receta, línea a línea.

Ejemplo: bajas un gancho de llaves en STL → Orca lo convierte en G-code para tu máquina → copias el G-code a la USB → en la pantalla eliges el archivo e imprimir. Un G-code de otra marca o de otra boquilla no sirve: es como una receta escrita para otra cocina.

3. Primer día con la máquina

Casi todas las impresoras que entregamos vienen armadas o casi, con cama PEI (una lámina magnética flexible: al doblarla, la pieza se suelta) y auto-nivelación (la máquina mide sola si la bandeja está derecha; no tienes que girar tuercas debajo).

1. Saca el foam (espuma), las bridas de transporte y el plástico de la cama.
2. Encaja el eje Z / el gantry (el marco que sube y baja) si el manual de tu modelo lo pide.
3. Instala el soporte del rollo y pasa el filamento hasta el extrusor (el motor con engranes que empuja el hilo).
4. Enciende. Wi‑Fi (internet inalámbrico) es opcional el primer día.
5. Carga PLA. Calienta ~200–220 °C y usa Load / Extrude / Filament (Cargar / Extraer / Filamento) hasta que salga un hilo limpio por la boquilla.
6. Lanza auto-level (nivelación automática) y espera. No la muevas a mano mientras calibra.
7. Lava la cama con agua y jabón o alcohol isopropílico (el alcohol de farmacia sirve; el de 70 % o más, mejor).
8. Imprime una pieza chica (menos de una hora). Abajo te dejamos cuál.

Qué imprimir el primer día: el Benchy

Cuando en internet dicen “imprime un Benchy”, no es un programa ni una marca: es un barquito de plástico de unos 4 cm. Se usa en todo el mundo para probar una impresora nueva (el estándar de la industria: tiene casco, chimenea y un arco; si sale bien, la máquina está ok). Es el equivalente a escribir “hola” la primera vez que abres un computador.

Descárgalo gratis aquí: 3D Benchy en Printables.

Si tu USB de fábrica trae un cubo de 20 mm, también sirve: es un cubito de 2 cm de lado, como un dado. Lo importante es que sea chico, no qué tan bonito sea el modelo.

Cortes de luz

Casi todas las impresoras traen reanudación de impresión (resume): si se va la luz, al volver enciendes y continúas desde la última capa. Es importante en cualquier país; en Venezuela los cortes son más comunes, así que conviene saber usarlo.

Ojo: aunque reanude, casi siempre queda una capa un poco mal justo donde se paró (un anillo o un desnivel). Por eso lo ideal no es “que se apague y ya”: es no dejar que se corte a mitad si puedes evitarlo.

1. UPS (lo recomendado)

Un UPS (no-break: la cajita con batería que se pone entre el toma y el aparato) le da unos minutos a la impresora. Con eso alcanzas a pausar con calma en vez de que se muera a mitad de capa.

Si el UPS es chico y el corte va para largo, no intentes imprimir con esa batería. Haz esto:

1. Pausa la impresión (en la pantalla: Pausa / Pause).
2. Apaga la impresora.
3. Cuando vuelva la luz: enciéndela y dale a Reanudar / Resume.

Si ya sabes que se va a ir (racionamiento, el vecino avisó): pausa antes, apaga, espera y reanuda. Sale mejor que un corte a mitad de capa.

2. Batería o inversor para no parar

Si quieres que la pieza ni se detenga: un inversor o una batería lo bastante grande para aguantar el corte mientras imprime. Ahí no hay capa fea porque no se para. Un UPS de computador chico no sirve para imprimir una hora: solo para apagar ordenado.

4. Dónde conseguir modelos

Un “modelo” es el archivo 3D de la pieza (el STL). No lo inventas tú el primer día: lo bajas de internet, como quien baja una foto.

• printables.com
• makerworld.com
• thingiverse.com
• cults3d.com (hay de pago y gratis)

Busca fichas con fotos reales de gente que ya imprimió la pieza (no solo el dibujo bonito de computadora). Ahí suelen decir relleno, altura de capa y si lleva soportes.

Para probar la máquina, usa el 3D Benchy (el barquito). Es el diseño que se suele usar como estándar en la industria cuando alguien estrena impresora.

5. Slicer (laminador): OrcaSlicer

OrcaSlicer es el programa del computador (gratis) que rebana el modelo en capas y escribe el G-code. Sin slicer (laminador), la impresora no sabe qué hacer con un STL. Windows, macOS y Linux.

Descarga solo desde:

• orcaslicer.com
• GitHub · Releases (página de descargas)

En el asistente: Add printer (añadir impresora) → marca y modelo exactos, boquilla 0,4 mm (el agujerito de metal de fábrica; 0,4 mm es el tamaño de casi todas), filamento inicial PLA.

Cómo moverte

• Clic izquierdo + arrastrar: rotar.
• Clic derecho + arrastrar: desplazar.
• Rueda: zoom (acercar / alejar).

Los tres ajustes que importan

Hay cientos de parámetros. Con estos tres imprimes el 90 % de las piezas de internet.

Altura de capa

Grosor de cada rebanada de plástico. Imagina un pastel: capas gordas = se arma rápido y se notan los escalones; capas finas = más suave y tarda más. Con boquilla 0,4 mm:

Misma cantidad de plástico; cambia el tiempo. En Orca: Proceso → Calidad → altura de capa. Perfil 0.20mm Standard (estándar 0,20 mm).

Relleno (infill)

El interior de la pieza. Por fuera se ve sólido; por dentro es un panal para no gastar un kilo de plástico. Infill es el nombre en inglés que verás en Orca. 100 % casi nunca hace falta: un gancho de llaves al 15 % aguanta. Un adorno puede ir al 10 %. Una rueda que carga peso, 30–50 %.

100 % casi nunca hace falta. El dibujo del panal (Gyroid o Grid: giroide o cuadrícula) al empezar da igual: elige el que venga por defecto. Orca: Proceso → Fuerza.

Soportes

Andamio de plástico extra para zonas que quedan en el aire. Ejemplo: una letra T de pie — el palito de arriba no tiene nada debajo y se cae; el soporte lo aguanta y luego lo rompes con la mano. Si la pieza está bien sentada en la cama (un cubo, un posavasos), apágalos. Gira el modelo para que la cara plana quede abajo. En figuritas, el soporte “árbol” (tree / organic) se quita más fácil que el de columnas rectas.

Temperaturas

No las inventes a mano. En Orca hay tres columnas: impresora, filamento y proceso. Elige PLA Generic (PLA genérico, o el de la marca de tu rollo). Si no pega la primera capa, sube cama 5 °C. Si hay hilos entre torres (telaraña de plástico), baja boquilla 5 °C.

De la pantalla al plástico

1. Arrastra el STL/3MF a Orca.
2. Centra en la cama (clic derecho → Center / Centrar).
3. Laminar cama (el botón Slice / Laminar: calcula las capas). Revisa la capa 1 en Previsualización.
4. Exporta G-code (o Imprimir por red si ya configuraste Wi‑Fi).
5. USB (pendrive) o microSD (tarjeta) → elige el archivo en la pantalla → imprimir.

La primera capa debe verse como fideos aplastados juntos. Si falla la capa 1, cancela. No esperes a la 20.

6. Filamento

Todas estas máquinas comen 1,75 mm. El de 2,85 mm existe, pero en Venezuela casi no se consigue — y de todos modos no sirve en estas impresoras.

Los rangos de la tabla son una guía. En la caja del rollo (y a veces en el carrete) hay una etiqueta con la temperatura de boquilla y de cama: usa esa. Dos PLA de marcas distintas no siempre se imprimen igual.

Empieza 2–4 semanas solo con PLA. Cuando salgan limpias, prueba PETG.

Humedad (importante en Venezuela)

El plástico absorbe agua. PETG, TPU y nylon se vuelven burbujas y capas débiles. Guarda los rollos en bolsa con silica (las bolsitas que vienen en las cajas de zapatos: absorben humedad).

Si cruje al extruir o sale vapor en la boquilla, hay que secarlo. No hace falta un aparato especial:

• En la cama (artesanal): pon el rollo sobre la cama, caliéntala (~50–55 °C con PLA; ~65 °C con PETG) y tapa con la misma caja de cartón del filamento, como una tapadera. Déjalo varias horas. El PLA se ablanda si te pasas de temperatura: no pongas 80 °C.
• Secador de filamento: si más adelante tienes uno, mejor. No uses el horno de la cocina a 80 °C con PLA.

7. Abierta, cerrada, multicolor

• Abierta (SE, Adventurer 5M, muchas Neptune): PLA/PETG. ABS cuesta más.
• Cerrada (K1C, Centauri Carbon, 5M Pro): mejor ABS/ASA y menos olor.
• Combo / multicolor (ACE, CANVAS, IFS, AMS: cajas que cambian de color solas): en Orca elige el perfil Combo. El primer mes, un solo color.

CoreXY quiere decir que se mueve el cabezal (la cabeza que imprime) y la cama no va y viene: más estable y rápido. En las Ender clásicas se movía la cama hacia adelante y atrás. Casi todo lo que entregamos empuja el hilo con un motor pegado al cabezal (direct drive, extrusor directo): el TPU (plástico gomoso) se porta bien. En máquinas viejas el motor está atrás y empuja por un tubito (Bowden); el TPU ahí es un dolor. No hace falta que lo memorices el primer día.

8. Partes que sí te conviene nombrar

• Cama PEI: lámina magnética. Se flexiona para despegar. No uses cutter (cúter / cuchilla) contra la lámina.
• Extrusor: engranes que empujan el hilo. Hotend (bloque caliente) + boquilla 0,4 mm: derriten y sale el plástico.
• Placa: la computadora chiquita de la máquina. No la mojes ni la destapes “a ver”.
• Sensor de filamento: avisa si se acabó el rollo. Carga y reanuda; no ignores el mensaje.

9. Problemas comunes

No pega la primera capa

Cama sucia (grasa de los dedos). Lávala. Auto-level (nivelación automática) de nuevo. Sube cama 5 °C. Un brim (falda / ala de plástico alrededor de la base, como el ala de un sombrero) ayuda en piezas chicas para que no se despeguen.

Espagueti / se despegó a mitad

Cancela. Limpia restos. Mejora la capa 1. Ejemplo: no imprimas un palito de 20 cm de pie (se tambalea y se cae); acuétalo en la cama.

Hilos entre torres (stringing)

PLA demasiado caliente o húmedo. Baja 5–10 °C. Orca ya trae retraction (retracción: cuando viaja de una torre a otra, retrae un poquito de hilo para no dejar telaraña).

Boquilla tapada

Calienta, descarga, corta el extremo, vuelve a cargar. Si sigue, boquilla nueva.

Capas corridas

Choque o correa floja. Aprieta correas al ping (un toque suave, no como guitarra).

Base más ancha (elefante)

Cama muy caliente o tobera muy cerca. Baja cama 5 °C o aleja un pelo el Z offset (compensación de altura: qué tan pegada va la boquilla a la cama; “más lejos”, no “más adentro”). La base queda como pata de elefante: más ancha que el resto.

Error de temperatura

Apaga. Revisa conectores del termistor (sensor de temperatura) y del cartucho. Si se repite, escríbenos antes de seguir.

10. Mantenimiento mínimo

• Cada print (cada impresión): mira la cama. Residuo = lavar.
• Cada 2–4 semanas: tensión de correas; grasa solo donde el manual lo pide.
• Boquilla 0,4 latón para PLA; endurecida si vas a carbono.
• Firmware: el programa que vive dentro de la impresora. Solo el de la marca, desde su web. No flashees “el más rápido de YouTube” el primer mes.

11. Diseñar (opcional)

No hace falta para usar la impresora. Si quieres piezas propias, exporta STL o 3MF y ábrelos en Orca.

Para empezar

• Tinkercad — gratis, en el navegador. Bloques simples. El mejor primer día.

Piezas con medidas (soportes, tapas, tuercas)

• FreeCAD — gratis y de código abierto, se instala en el PC.
• Onshape — en el navegador. El plan gratis deja los diseños públicos; para mantenerlos privados se paga.
• Fusion — muy usado en talleres. Hay plan personal/hobby (afición) gratis con límites; el profesional se paga.
• SketchUp — cajas, muebles, volúmenes. Hay plan Free en el navegador.

Formas orgánicas

• Blender — gratis. Figuritas y escultura. Curva de aprendizaje alta: no es el primer programa.

Si te gusta programar

• OpenSCAD — gratis. Diseñas con código, no con el ratón.

12. Primeros 7 días

• Cama limpia, PLA cargado, auto-level (nivelación) hecho
• OrcaSlicer instalado con tu modelo
• Una pieza chica de prueba: el Benchy o el cubo de la USB
• 2–3 objetos útiles de Printables/MakerWorld sin soportes
• Una pieza con soportes, para aprender a quitarlos

Cuando eso esté sólido, recién PETG, TPU o multicolor.